Guide d'achat de vélo NEUF pour adultes (pour les non-cyclistes)

Voici quelques termes que vous devriez connaître avant de vous rendre chez votre magasin de vélos local :

• VTT : Acronyme pour Vélo Tout Terrain.
• Hardtail : Vélo tout terrain avec seulement une fourche avant offrant une suspension. Plus léger, plus simple et moins cher que la suspension intégrale. Bon pour les débutants. Bon pour les montées.
• Suspension intégrale / Double suspension : Vélo tout terrain avec à la fois une suspension avant et arrière. Bon pour franchir des obstacles en descente plus rapidement, un peu plus lourd en montée et un peu plus complexe à entretenir (vous avez deux composants de suspension à prendre en compte au lieu d'un). Les personnes ayant des problèmes de dos peuvent également envisager un VTT à suspension intégrale.
• 29 pouces : Vélo tout terrain avec des roues de 29 pouces. Les tailles de roues (et de pneus) de vélo pour adultes les plus courantes en Amérique du Nord sont de 26 pouces, 27,5 pouces et 29 pouces. Plus sur ces différences plus tard sur cette page.
• Alliage, Chromoly, Inox : En marketing de vélo, ces mots sont utilisés à la place de "acier", mais c'est toujours de l'acier. L'acier est plus lourd que l'aluminium.
• Roue : Cela semble un peu évident, mais doit parfois être mentionné : ROUE (la partie en métal/carbone avec la jante, le moyeu et les rayons) et PNEU (la partie en caoutchouc) sont deux parties différentes qui se rejoignent. Ce sont des termes non interchangeables.
• One-by : La chaîne du vélo passe autour des pignons avant et arrière. Un "one-by" (1x) est un seul plateau de chaîne à l'avant (par opposition à 2 ou 3 plateaux sur l'avant des vélos d'entrée de gamme). Réduit la complexité en n'ayant qu'un seul dérailleur à prendre en compte, mais la chaîne doit être remplacée plus souvent qu'avec des transmissions 3x. Il est recommandé d'acheter un bon outil de contrôle de chaîne pour de telles transmissions.
• Débattement : La distance que la suspension se déplacera/comprimera avant d'être complètement comprimée.
• Verrouillage : La possibilité de désactiver l'absorption des chocs de la suspension (par exemple, si vous allez utiliser votre VTT sur une route lisse/bitumée sur de plus longues distances ; l'absorption des chocs peut emporter un peu de l'énergie que vous dépensez en pédalant).
• Dérailleur : La partie du vélo qui permet à la chaîne de passer à travers les différents pignons/plateaux.
• Patte de dérailleur : Il s'agit d'une pièce (mise en évidence ICI en jaune, et avec des clés Allen pour montrer comment elle peut être démontée) entre le dérailleur et le cadre. Elle est fixée à travers un renfoncement dans le cadre. Si le dérailleur subit un impact important, la patte est conçue pour prendre le dommage, au lieu de votre dérailleur ou de votre cadre coûteux. La patte est une pièce qui peut être achetée séparément si vous avez besoin d'une nouvelle (ou d'une de rechange au cas où), mais la forme est très spécifique au vélo. Habituellement, vous devez apporter la patte cassée à votre magasin de vélos local et ils peuvent vous aider, ou si vous êtes assez sûr d'avoir trouvé une correspondance EXACTE en ligne pour votre vélo, vous pouvez tenter votre chance en la commandant là-bas.
  ICI est un exemple d'un vieux dérailleur attaché directement au cadre sans patte séparée à démonter.
• Géométrie : Mesures entre les modèles de vélos de types similaires qui modifient la forme, la taille/adaptation, la manipulation, la posture du cycliste, etc. juste assez pour se retrouver dans différentes sous-catégories. Lisez ce guide pour une explication approfondie.
• Singletrack : Un sentier qui a la largeur d'un seul vélo/piéton. Les sentiers de VTT auront des obstacles comme des racines d'arbres, des rondins et/ou des rochers le long du chemin.
• Doubletrack : Route avec de la verdure/croissance au milieu mais deux ornières en terre/gravier pour les véhicules à quatre roues comme les camions ou les véhicules tout-terrain. Deux cyclistes peuvent rouler côte à côte. Dans les courses de vélo, ils sont utilisés pour donner aux coureurs l'opportunité de dépasser les cyclistes plus lents.
• Chemin de fer converti : (EXEMPLE) Anciennement une voie ferrée, mais maintenant convertie en une route étroite en terre (ou très fine en pierre) à usage récréatif. Deux vélos peuvent rouler côte à côte.
• Chemin forestier : Cela varie. Essentiellement une route en terre ou en gravier sans croissance au milieu. Peut accueillir une ou deux voitures/camions côte à côte, ou seulement un VTT.

Avant de continuer, vous devriez confirmer que le VTT est vraiment fait pour vous. Je dis cela parce qu'il y a eu des époques où tout le monde voulait un BMX, puis tout le monde voulait un VTT (pour sa polyvalence même si tous ces cyclistes occasionnels se contentaient de rouler sur du bitume, des chemins de fer convertis, des chemins forestiers ou des doubletracks), mais maintenant il existe encore plus de types de vélos à votre disposition, et beaucoup d'entre eux peuvent être utilisés sur des sentiers (tant que ce n'est pas du singletrack), donc cela revient essentiellement à "allez-vous faire du VTT réel sur du singletrack ?" ou "avez-vous besoin d'un vélo polyvalent qui peut aller sur presque tous les terrains (au possible détriment du poids et du confort)?" ou "allez-vous seulement rouler en ville ?" ou d'autres questions que vous devriez vous poser.

Certaines personnes aiment l'ASPECT des VTT par rapport à d'autres types de vélos, alors peut-être que l'apparence est également un facteur pour vous. Je veux juste que vous preniez une décision éclairée.

Voici un bref aperçu des différentes catégories de vélos :

• BMX/Trials/DirtJumper : Principalement pour faire des acrobaties. Plutôt destiné à la ville ou à un parc de vélos/skate park et pas bon pour de longues distances.
• Cruiser : Je regroupe les vélos Cruiser/Dutch/Amsterdam ici. Ils ont une selle confortable, des pneus larges et offrent une posture droite confortable grâce au guidon qui se courbe vers vous. Peut également avoir des garde-boue et/ou un porte-bagages arrière. Habituellement pour la ville/bitume, mais vous pourriez les utiliser aussi pour des chemins forestiers, des chemins de fer convertis et des doubletracks s'ils ne sont PAS monovitesse.
• Route : Uniquement pour le bitume. Posture aérodynamique agressive. Vélo le plus léger mais pneus très étroits avec peu ou pas de bande de roulement. Pas d'amortisseurs. Il existe de nombreuses sous-catégories de cela, mais cela dépasse le cadre de cette page.
• Gravel : Comme un vélo de route (pas de suspension, guidons baissés), mais avec des pneus légèrement plus larges avec des crampons. Plus lourd aussi car le cadre doit supporter le terrain. Convient aux doubletracks, chemins de fer convertis, chemins forestiers, gravier.
• Cyclocross (CX) : Comme un vélo de gravier mais avec un cheminement interne des câbles (rendant le vélo plus facile à porter sur l'épaule à travers des obstacles infranchissables ou les obstacles d'un véritable parcours de cyclocross), des pneus plus agressifs (pour tourner dans la boue/le sol et l'herbe mouillée) et généralement des freins à disque.
• Hybride/Ville : Catégorie très vague. Il peut ressembler soit à un cruiser, soit à un croisement entre un vélo de route et un VTT, avec des guidons horizontaux semblables à ceux d'un VTT, des pneus plus étroits et (selon la marque) une suspension avant avec une petite quantité de débattement (avec un avertissement sur l'amortisseur décourageant explicitement son utilisation pour le VTT ; aussi pas de fonction de blocage). Le confort de la selle et la posture du cycliste varieront. Tout comme un cruiser, il ira sur des chemins forestiers, des chemins de fer convertis et des doubletracks, mais il est conçu pour un usage urbain/commuter.
• VTT (Montagne) : Polyvalent. Ira sur presque tous les terrains (pour la neige/la glace, vous pourriez avoir besoin de pneus cloutés) mais sans le poids d'un fat bike. Les VTT sont conçus pour être amusants sur les singletracks. Ils auront soit une suspension avant seulement, soit une suspension avant/arrière.
• Fat bike : Ira sur n'importe quel terrain (par exemple, sable de plage, même boue/neige), mais vous devrez supporter le poids supplémentaire de ces pneus larges. Le pneu large à basse pression est en soi un amortisseur, donc souvent vous les trouverez sans composants de suspension. Plus le prix est élevé, plus le composé des pneus, le cadre, les composants seront légers, avec les dernières mises à jour de géométrie pour cette sous-catégorie et/ou les innovations de cadre économiques en poids.

Il existe d'autres catégories telles que les vélos pliants (et d'autres) mais cela dépasse le cadre de ce guide pour le moment.

Si vous lisez ceci, je suppose que vous avez toujours l'intérêt d'acheter un VTT. Voici les sous-catégories de VTT que vous pouvez voir dans votre magasin de vélos local (généralement du plus léger au plus lourd) :

• Vélo de Cross-Country (XC) : Type de vélo le plus léger ; généralement avec seulement une suspension à l'avant, peu de débattement, mais toujours conçu pour la compétition. Pneus avec une faible résistance au roulement (mais pas très adhérents). Les personnes ayant des problèmes de dos qui ne vont pas sur des sentiers vraiment difficiles peuvent envisager un VTT de cross-country à suspension intégrale.
  Ne confondez pas XC (cross-country) avec CX (cyclocross), qui est une autre discipline cycliste en dehors du domaine du VTT.
• Vélo de Trail : Bon vélo polyvalent. **C'EST LE TYPE DE VÉLO COURANT POUR LES DÉBUTANTS**
• All mountain (également appelé Enduro) : Plus lourd ; composants de course robustes.
• Descente : Très robuste (et le plus lourd) ; uniquement pour les descentes (pour descendre) et les remontées mécaniques (pour remonter) de ces descentes (généralement l'exploitation estivale d'une station de ski).

Les éléments suivants sont indispensables pour votre premier véritable VTT :

(Cochez chaque case au fur et à mesure que vous accomplissez chaque tâche)

• Type / Sous-catégorie :
En ce qui concerne les sous-catégories (XC/Trail/Enduro/Descente), votre meilleur choix est soit le moins cher des "Trail" (ou même "Cross-Country" selon le fabricant).

• Cadre :
Cadre en aluminium pour les vélos d'entrée de gamme.

• Suspension :
Pour les vélos d'entrée de gamme, concentrez-vous sur les hardtails car ils coûtent moins cher et sont plus faciles à entretenir. C'est tout ce que vous obtiendrez chez les magasins de vélos locaux sous CAD1000 de toute façon. Tout VTT à suspension intégrale sous CAD1000 n'est PAS recommandé (vous entreriez dans le territoire des vélos de grands magasins).
À avoir (mais définitivement pas obligatoire) : une suspension avant avec mécanisme de blocage.

• Taille : La taille est une combinaison de la taille des roues, de la taille du vélo et de la géométrie du vélo.
Taille des roues : Au niveau d'entrée, les vélos de 26 et 27,5 pouces sont plus légers, plus agiles, plus réactifs que les 29 pouces et plus amusants. Les 26 pouces conviennent aux cyclistes plus petits, les 27,5 pouces sont intermédiaires et les 29 pouces sont mieux adaptés aux cyclistes plus grands et permettent de franchir plus facilement les obstacles.
Taille du vélo : Il peut y avoir des versions petites, moyennes et grandes du même modèle. Il y aura soit un guide des tailles du fabricant, mais votre magasin de vélos local et un essai sur route devraient facilement régler ce point pour vous.
La géométrie du vélo est un peu plus subtile, car en réduisant votre achat à une sous-catégorie du VTT (comme "VTT de trail"), les différences de géométrie du vélo entre les modèles/marques de la même sous-catégorie devraient être quelque peu minimales du point de vue d'un débutant ; l'essai d'un vélo dans votre magasin de vélos vous aidera à prendre cette décision si elle se présente.

• Transmission :
Manette de vitesses : Recherchez des manettes de type Trigger (également appelées RapidFire).
Pattes de dérailleur : C'est indispensable. Tous les vélos neufs, NON vendus en grands magasins, ont une patte de dérailleur.
Pignons arrière : Doivent être une "Cassette" au lieu d'un "roue libre". Minimum 8 vitesses à l'arrière.
Boîtier de pédalier : Un boîtier de pédalier scellé de quelque type que ce soit (par opposition à des manivelles monobloc (Ashtabula/American) ou des boîtiers de pédalier à coupelles et cônes que l'on trouve sur les vélos plus anciens ou les vélos de grands magasins (ces types plus anciens nécessitent un entretien fréquent)).
Les cannelures internes ou les cannelures externes sont généralement un bon indicateur d'un mécanisme de roulement scellé (ou d'une cartouche remplaçable de roulement scellé). Tous les vélos neufs, NON vendus en grands magasins, utilisent maintenant un mécanisme scellé (généralement une cartouche sur le bas de gamme).
Plateaux : Ce serait bien d'avoir un groupe motopropulseur à une seule plate-forme (seulement 1 plateau à l'avant et un minimum de 9 vitesses à l'arrière), mais au niveau d'entrée, cela pourrait être difficile. Si vous regardez un vélo avec 2 ou 3 plateaux à l'avant, vous devez chercher des boulons qui rendent cet ensemble de plateaux réparable (par exemple, si vous utilisez le plateau du milieu 90 % du temps, pourquoi remplacer tous les plateaux avant si vous n'avez besoin de remplacer qu'un seul).
ICI est un exemple de plateau réparable (également appelé pédalier réparable ; voir les boulons indiqués par la clé Allen).
ICI est un exemple de pédalier dont les plateaux sont rivetés ensemble et ne peuvent pas être séparés pour l'entretien (vous devez remplacer l'ensemble du pédalier comme une unité).

• Lié aux roues :
Axes : Les "axes traversants" sont plus sûrs et plus cohérents que les "dégagements rapides" lors de l'utilisation de freins à disque. Mais sur les vélos d'entrée de gamme, votre seul choix peut être le dégagement rapide, et c'est OK.
Freins : Freins à disque préférés par rapport aux freins sur jante (par exemple, "MTB linear pull" sont des freins sur jante). Au niveau d'entrée, recherchez des freins à disque mécaniques (par opposition aux freins hydrauliques). Les freins à disque hydrauliques ont plus de puissance de freinage, mais nécessitent des changements fréquents de fluide (chez votre magasin de vélos si vous êtes débutant). Les freins à disque mécaniques devraient suffire pour les débutants, et il y aura probablement moins de risque qu'un débutant ne soit projeté "par-dessus le guidon" parce que trop de pression a été appliquée sur les freins avant.

• Lié au guidon :
Potence de guidon (handlebar stem) : Une potence sans filetage est indispensable pour l'ajustabilité (par opposition à la vieille potence filetée (à calotte) que l'on trouve sur les vélos vintage ou de grands magasins).

• Points bonis (facultatif) :
Groupe pédalier à un seul plateau (1x drivetrain)
Tube de direction conique (tapered head tube)
Fourche à air (fourche à ressort acceptable aussi)
Capacité de blocage de la fourche (lockout)
Cheminement interne des câbles (internal cable routing)
Compatible avec une tige de selle télescopique avec routage de câble interne
Dérailleur arrière avec embrayage (clutch)
Espace disponible à la fourche (avant) et aux haubans et bases (arrière) pour accueillir des pneus plus larges si nécessaire

Personne ne vous en empêche, mais il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ces vélos sont bon marché.

• Le vélo et ses composants seront plus lourds, moins fiables et auront au moins 10 ans de retard. Un exemple sera le réglage de la tige de selle effectué avec deux écrous (pas convivial pour les multitools et difficile à ajuster latéralement pour rendre la selle parfaitement horizontale (les deux fesses ayant une pression égale) pendant l'ajustement), contrairement au design à deux boulons plus facile à ajuster que l'on trouve sur les vélos modernes.
• Opter pour une roue libre (au lieu d'une cassette) pour les pignons arrière d'un vélo de magasin grande surface peut entraîner un vacillement arrière au niveau des pignons car une roue libre est filetée directement sur le moyeu, et les fabricants de vélos de magasin grande surface peuvent ne pas avoir un filetage bien centré sur leurs moyeux de roue. Cela peut entraîner un mauvais passage des vitesses.
• L'assemblage en magasin est généralement horrible (parfois propice aux accidents car il est effectué par du personnel non approprié), et des raccourcis sont pris.
• Vous pourriez obtenir des boîtiers de pédalier sans roulements étanches (qui nécessitent un regraissage périodique des roulements en raison de l'exposition aux éléments).
• La valeur de revente des vélos de magasin grande surface est faible par rapport à la plupart des marques que l'on trouve chez votre magasin de vélos local.
• Les vélos bon marché peuvent être répertoriés comme "en aluminium", mais en réalité, le cadre est en aluminium et d'autres pièces (par exemple, fourche, guidon, potence, tige de selle/rails de selle, pédalier, rayons, même jantes) peuvent être en acier lourd, sujet à la rouille (jusqu'à 1/3 ou 1/2 du poids du vélo). Faites le test de l'aimant. L'aluminium n'attirera pas l'aimant, mais n'utilisez pas un aimant trop puissant, sinon une partie en acier sous la partie en aluminium pourrait fausser vos résultats (par exemple, tringle de pneu en acier sous une jante en aluminium ; boulons en acier fixant des pièces en aluminium ; câble de frein en acier et gaine sous un levier de vitesses en aluminium).

Exemple 1 : ICI est un vélo de magasin grande surface récemment restauré (marque supprimée) acheté vers 2006 (son prix a été réduit pour écouler l'ancien inventaire) vendu comme "VTT" avec une technologie des années 1990. Convient uniquement pour l'asphalte, les pistes larges et les sentiers forestiers. Je me souviens avoir vu une personne rouler avec un tel vélo sur un vrai sentier de VTT (racines, rochers, etc.), mais c'était à ses propres risques. Mettez-y des pneus plus fins et vous pourriez en faire un vélo hybride/ville à la place (et qui ne serait pas une grosse perte s'il était volé).

En allant chez un magasin de vélos local, vous soutiendrez également une petite entreprise plutôt qu'un magasin grande surface, et vous pourrez profiter de leur expérience et de leur expertise.

Mais pour les enfants qui vont maltraiter le vélo (surtout en le laissant tomber du côté où se trouve le dérailleur) et qui ne feront de toute façon pas de vrai VTT, je comprends et ne vous jugerai pas si vous optez pour le magasin grande surface. :-)

Lorsque vous achetez votre vélo, voici quelques choses à ne pas oublier si vous ne les avez pas déjà :

• Casque de vélo (surtout si vous faites du vrai VTT)
• Pompe à pied avec manomètre
• Sac de selle et chambre à air de rechange, multitool, etc. Plus d'informations ICI
• Cuissard de cyclisme avec rembourrage en peau de chamois. Utilisez-les plutôt que des housses de siège rembourrées.
• Dispositif d'hydratation : les dispositifs d'hydratation courants énumérés ci-dessous ont leurs avantages et leurs inconvénients
• Un porte-bouteille d'eau est léger sur un vélo, mais une bouteille ne contiendra qu'une quantité limitée d'eau, et une bouteille peut souvent tomber de votre vélo sur un terrain accidenté (il n'est pas rare, pendant les courses, de voir des bouteilles d'eau perdues sur la piste sur une section particulièrement rugueuse).
• Un sac d'hydratation contient plus de liquide qu'une bouteille d'eau, est plus facile à boire en roulant et peut souvent transporter d'autres choses, mais il est plus volumineux, peut être plus chaud sur votre dos et nécessite plus d'efforts pour le nettoyer et le sécher.
• Pour ceux qui n'aiment pas la sensation d'un sac d'hydratation sur leur dos par une journée chaude, il existe également des sacs d'hydratation pour hanche/taille/fesses d'EVOC, CamelBak, Osprey, et de nombreuses autres marques.
• Cloche : Cela peut être considéré comme une atteinte à votre ego ou à votre crédibilité, mais une cloche est utile pour signaler votre présence sur les sentiers à double sens où vous ne pouvez pas voir qui pourrait arriver rapidement en sens inverse à cause d'un virage serré, par exemple. Une cloche peut également être obligatoire par la loi dans les zones urbaines. Il existe des cloches petites (mais assez bruyantes) qui ne paraîssent pas trop sur votre guidon si c'est la même couleur.
• Gants : Ils vous aideront à prévenir les ampoules sur les doigts lors du VTT. Vous pouvez également utiliser des gants sans doigts si vous n'aimez pas la sensation des gants. Certains gants de cyclisme ont également des bouts de doigts compatibles avec les écrans tactiles.

D'un autre côté, voici des choses DONT VOUS N'AVEZ PAS BESOIN :

• Béquille (Cliquez ICI pour un guide des compétences avec plus d'informations)
• Housses de siège rembourrées. En fait, celles-ci interféreront avec votre capacité à déplacer votre poids, ce qui est essentiel lorsque vous faites du VTT. Utilisez plutôt des cuissards de cyclisme (avec rembourrage en peau de chamois).

Cliquez ICI pour une liste des compétences que vous devriez apprendre en tant que propriétaire d'un nouveau VTT d'entrée de gamme.